Indumentaria de María de Luna, señora de Segorbe, condesa de Luna y reina consorte de Aragón, siglo XIV

Desde hace algunos años se viene celebrando en Segorbe el mercado medieval María de Luna, como homenaje a su insigne señora. Mi intención con este post es saber más del vestuario que llevaría según la época en que vivió, su condición y su carácter.

 A continuación incluyo algunos apuntes extraídos de la Wikipedia y que nos situaran en el contexto de su vida.

María de Luna (h. 1358-1406) IV señora de Segorbe y II condesa de Luna, fue reina consorte del Reino de Aragón por su matrimonio con Martín I de Aragón.

María era aragonesa de nacimiento, su familia pertenecía a la Casa de Luna de la alta aristocracia aragonesa. Fue comprometida en matrimonio con el infante Martín, hijo de Pedro IV el Ceremonioso, cuando todavía no llegaba a los ocho años. En cuanto cumpliese los ocho años debería ser entregada a la reina Leonor, para que fuera educada en la corte.

Su casamiento fue el domingo 13 de junio de 1372, en la catedral de Santa Eulalia de Barcelona. De este matrimonio nacieron cuatro hijos Martín, el primogénito, Jaime, Juan y Margarita; los tres últimos murieron niños, Martín, rey de Sicilia, a la edad de 33 años.

Fue reina de Aragón, condesa de Luna, duquesa de Montblanc, señora de Bolea, Berbegal, Loarre, Vall de Uxo, Segorbe y otros lugares.

En 1396 ascienden al trono al morir Juan I El Cazador. Martín se encontraba en Sicilia, por lo que la nueva reina tuvo que actuar como Lugarteniente General ante las pretensiones al trono del conde de Foix y de la reina viuda Violante de Bar. En 1397, Martín I volvió de Sicilia e inmediatamente juro fueros siendo coronado en la Catedral de San Salvador de Zaragoza, realizándose los festejos en la Aljafería.

Mujer elegante y austera, la pompa y frivolidad de la Corte no influyeron en esta mujer, que superaba a su marido en la capacidad de gobierno. La reina María tuvo una precaria salud. Murió de un ataque de apoplejía en 1406 en Villarreal camino de sus tierras de Segorbe, cuando iba a reunirse con su esposo que se encontraba en Valencia.

En su testamento, redactado en 1404, donaba a los frailes franciscanos el monasterio de Sancti Spiritu que ella había promovido para ellos (a 10 km de Sagunto y 35 de Valencia), así como una renta de 5000 sueldos valencianos que se cobrarían de las rentas de Almonacid, aumentada más tarde en 1500 sueldos que debían destinarse para vestuario y manutención y 500 sueldos más a cobrar de las rentas de Paterna para reparaciones en el edificio.³ 

Basándonos en estos datos, extraeremos algunos puntos importantes para saber como sería su vestuario: vivió en la segunda mitad del siglo XIV, era aragonesa, noble y reina, elegante y austera y poco interesada en la pompa y la frivolidad aunque si gustaba de utilizar ricos tejidos.

Analizaremos las imágenes que tenemos de ella pertenecientes a su sello, al Breviario de Martín I de Aragón y a la imagen del prólogo del Scala Dei de Francesc Eiximenis.

Breviario del rey Martín I de Aragón (París, BnF, ms. Rothschild 2529). Natividad de Cristo, fol. 134r
Imagen obtenida aquí La paz de las plegarias: lecturas religiosas de la reina María de Luna de Josefina Planas

Imagen obtenida en ICONOGRAFÍA DE GÉNERO: LOS SELLOS DE LAS REINAS DE ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA (SIGLOS XII-XVI) de MARTA SERRANO COLL

En este post anterior ya os hablé muy esquemáticamente y generalizando sobre la indumentaria del S. XIV, el objetivo del mismo era dar unos pequeños apuntes a la hora de elaborar una imagen sencilla para vestirnos de este siglo en concreto.

Partiendo de allí desarrollaremos un poco más este traje, y veremos como vestía una reina de Aragón en la segunda mitad de este siglo.

Desde antes de que naciera María, las jóvenes llevaban escotes redondos que dejaban desnuda la garganta y parte de los hombros. Los trajes ajustados se hacían ya con un nuevo corte, marcando el pecho, pero despegados del cuerpo. 

Estructura de una saya del siglo XIV para conseguir el entalle en el pecho y vuelo a partir de debajo del mismo.

En las mangas aparece una prolongación colgante a partir de los codos.

Retablo de los Santos Juanes 1356

Retablo de los Santos Juanes 1356

En la segunda mitad del siglo y especialmente en el último tercio (María nació en 1358 y se casó en 1372), se fueron exagerando estas características. Los trajes cada vez se ajustaban más al pecho, el cual parecía embutido. La manera de conseguir esto era forrar las sayas o gonelas con algodón, como hacían los hombres, y apretar el forro interior mediante cordeles. 

Tacuinum sanitatis 1390

Tacuinum sanitatis 1390

 Aumentó el vuelo de los vestidos, que a finales de siglo llevaban largas colas, como vemos en la imagen anterior.

Otros rasgos característicos de este último tercio del siglo fueron las grandes mangas perdidas en la prenda de encima y mangas entalladas terminadas en embudo en la prenda de debajo.

También los vestidos abotonados por delante de arriba a abajo con pequeños botoncillos.

En la última década además, entra otra prenda a formar parte de la indumentaria, la hopa. 

 La hopa era un traje de lujo con grandes mangas, forrado de piel seguramente. Es una prenda amplia, suelta y larga en el caso de las mujeres, y ceñida a la cintura mediante cinturón o ceñidor.

Y así llegamos a esta imagen del retablo de Santa Clara y Santa Eulalia pintado entre 1403 y 1408 por Pere Serra (María muere en 1406), y que podemos observar con todo detalle aquí.

Retablo de Santa Clara y Santa Eulalia de Pere Serra 1403-1408. Catedral de Segorbe.

 El retablo se encuentra en la catedral de Segorbe, de donde era señora nuestra María de Luna, y allí se dirigía cuando le sorprendió la muerte en Villarreal.

Yo encuentro notables concordancias con la imagen de su sello. Vemos que Santa Clara viste hopa con el cuello subido y abierto como es moda en la última década del S. XIV, forrada de piel, entallada mediante cinturón largo y adornado. La tela de la hopa es un rico brocado de seda. Debajo lleva gonela de rico tejido también o brial.

En estas otras imágenes del retablo de los Sacramentos de Gherardo Starnina de finales del S. XIV del Museo San Pío V de Valencia que he obtenido aquí, podemos observar el peinado con trenzas a los lados de la cara según la moda francesa y que en España se estiló a finales de este siglo. También observamos las mangas pendentes forradas de piel. 

En esta imagen observamos el escote grande ciñendo los pechos que sobresalen.

Francesc Eiximenis criticaba los trajes femeninos de esta manera "als pits ample porque posen gran part de lurs cors ensenyar, e al mig estret tent, que es maravella quant la estratura non les trencha o no les fa esclatar". En la edición castellana de 1542 se traduce como "a los pechos amplio, para que le puedan ver gran parte del cuerpo, y en medio, a la cintura, estrecho tanto que es maravilla como la estrechura no las quebranta y ahoga y las hace reventar". Parece que a Fray Francesc no le hacia mucha gracia esta manera de vestirse, pero vemos que según la imagen del sello de María de Luna, a quien él tanto admira, esta si hace uso de ese escote y ciñe su cintura, suponemos que con mucho decoro, eso si.

Imagen de María de Luna. Francesc Eiximenis. Scala Dei (Barcelona, Institut Municipal d’Història, Arxiu Fotogràfic, C-2967). http://journals.openedition.org/e-spania/24155

Se cree que la imagen de la dama a la izquierda en el Breviario de Martín I de Aragón, su esposo, es la reina María, ya que también se cree que intervino en la elaboración del programa iconográfico del mismo. 

En esta imagen vemos a la dama con vestimentas más ricas que el resto de las figuras que corresponden a parteras.

Viste hopa como prenda exterior, con el cuello abierto y subido en color rojo con bordados o randas doradas formando figuras geométricas en el bajo. Observamos también el tocado, lleva un pequeño rollo decorado con perlas colocado horizontalmente.

"Probablemente, la soberana en calidad de consorte regio participó en la elaboración del ambicioso programa iconográfico de este manuscrito, haciéndose representar, de acuerdo con las teorías religiosas contemporáneas, en una actitud meditativa que facilitaba, a través de la contemplación, la percepción de la divinidad" Imagen aquí

La reina viste gonela con botonadura en las mangas muy ajustadas. En traje de encima de rico tejido, forrado en diferente color y guarnecido en escote y bocamanga.
Lleva como tocado un rollo guarnecido con perlas colocado horizontalmente con tocado de cuernos de estilo francés y toca cubriéndolo. Imagen obtenida aquí.

Resumiendo, las prendas que llevaría serían estas, como prenda interior la camisa, como prendas de debajo: gonela o brial, y como prendas de encima: hopa y tabardo o garnacha. Llevaría el peinado del que hablamos al estilo francés con las trenzas a los lados de la cara, o el pelo recogido con cofia y larga trenza adornada con cintas. También la hemos visto representada con un pequeño rollo decorado con perlas y toca. Y probablemente llevaría también el llamado mantonet en el reino de Aragón, que viene a ser un manto de media luna que no pasa de la cintura como el que vemos en la imagen inferior.

Retablo de los Sacramentos, finales S. XIV Museo San Pío V de Valencia

Espero que este post sirva de ayuda para elaborar los trajes para el mercado medieval que se celebra en honor de María de Luna en Segorbe, creo que sería un cambio importante y muy atractivo, en la indumentaria que ahora se utiliza.
Por mi parte voy a recrear un traje completo del siglo XIV con su hopalanda, como homenaje a la señora de Segorbe, condesa de Luna y reina consorte de Aragón.

Fuentes:

Indumentaria Medieval Española, Carmen Bernis Madrazo

Wikipedia

 Brines, Lluís. Biografia documentada de Francesc Eiximenis. Valencia. AVL. 2009

http://www.ivcr.es Instituto Valenciano de Conservación y Restauración
Iconografía de género: los sellos de las reinas de Aragón en la Edad Media (siglos XII al XVI) de Marta Serrano Coll
valenciaapedacitos.blogspot.com.es 
Pintura gótica catalana, Josep Guidol- Santiago Alcolea i Blanch
Breviario del rey Martín I de Aragón (París, BnF, ms. Rothschild 2529)
La paz de las plegarias: lecturas religiosas de la reina María de Luna.Josefina PLANAS

Prendas de punto en la Edad Media

Para este primer post del 2016 he elegido un tema que me gusta especialmente ya que soy una tejedora empedernida, el punto.

Todos hemos visto esas agujas de hacer punto de las abuelas, son finísimas, con lo que nos gusta ahora utilizar las lanas cuanto más gruesas mejor y esas agujas y ganchillos enormes.
Anteriormente a la Edad Media, durante y posteriormente se tejía con agujas muy finas y cuanto más fino era el punto y la cenefa y el dibujo más delicado, mejor. Para estas virguerías se utilizaba hilo de seda principalmente.

¿Y para protejerse del frío? Pues se tejía en lana, se tejía doble y se forraba la prenda también si era preciso.

A continuación veréis algunas imágenes que son mucho más ilustrativas que mil palabras, no solo de prendas auténticas medievales, seguiremos en la Edad Moderna, renacimiento y barroco.

Retablo de Buxtehude, madonna tejiendo,  Kunsthalle, Hamburgo 1400-1410

Detalle, tejiendo el cuello en redondo con cuatro agujas

Egipcio,  s. X

Cojín tejido en hilo de seda del sepulcro de Mafalda de Castilla (1191-1204) infanta de Castilla, hija del rey Alfonso VIII de Castilla y de su esposa la reina Leonor Plantagenet, en el Monasterio de las Huelgas de Burgos

Dinerario mudejar, S. XIII

Dinerario alemán, S. XIV

Guantes del arzobispo Rodrigo Ximenez de Rada 1245

 1460, Basilea, encontrado durante los trabajos de restauración en St. Leonhards-Kirche 

A partir del siglo XVI tenemos muchos más ejemplos y mejor conservados.

Guantes eclesiásticos tejidos con hilo de seda y oro, S. XVI,España 

Medias tejidas de Eleonora de Toledo, 1562, Florencia, Galleria del Costume.

Ferdinando Orsini 1549 San Domenico Maggiore, Nápoles.

Londres, Inglaterra  Fecha: 1500-1550 

Medias de Elizabeth I de Inglaterra, 1578

Perteneciente al Duque Augusto de Sajonia, tejido en hilo de seda y forrado en piel de cabra. Aprox. 1556

S.XVI

A continuación algunos ejemplos del siglo XVII

Diferencias entre una recreación, un traje de inspiración, un disfraz y una fantasía medievales.

En este post voy a intentar explicar la diferencia entre hacer un traje medieval para una recreación, hacer un disfraz, hacer un traje para el vestuario de cine, teatro, etc., una fantasía, o un traje de inspiración medieval.

En primer lugar elegir el "personaje" y en base a esto, y después de empaparnos de imágenes reales de manuscritos, frescos, esculturas, etc. deberíamos:

Buscar las telas adecuadas que sean o se asemejen a las utilizadas en la época, es decir, tejidos naturales cien por cien puesto que no existían las fibras sintéticas.

Debemos atender al colorido de la época, puesto que algunos tintes no eran de uso común o no dejaban la ropa como los tintes que utilizamos ahora, es decir, había tintes de teñían muy bien los paños y otros no, averiguarlo y si no estamos seguros, volvamos a las imágenes.

Debemos, y esto es ESENCIAL, elaborar las prendas con patronaje de la época, y esto no es complicado porque se han sacado de prendas auténticas patrones que podemos encontrar en la red, en este blog por ejemplo.

Y por último, deberíamos coserlos igual. En esto soy un poco más permisiva puesto que utilizar la maquina de coser y hacer los detalles a mano también da un resultado excelente.

Con esto tendríamos un traje con el que este personaje se podría haber teletransportado a la la época que queremos recrear sin llamar demasiado la atención, es decir, tenemos una recreación.

 Vía kostym.cz

Al diseñar vestuario para cine, teatro, televisión, danza... se debe introducir al espectador en la época en la que se desarrolle la historia, esto es lo más importante.

Se puede optar por ser riguroso y hacer una recreación, de la que ya hemos hablado. Pero también hay que contar con la comodidad y facilidad de movimientos del intérprete, como por ejemplo para la danza.
Entre estos dos extremos hay una extensa variedad de posibilidades, dependiendo del buen gusto del director, si es el responsable último, o si es el productor. O si la estrella de la película es el productor, como en el caso de Kevin Costner en Robin Hood y se empeña en llevar pantalones y no saya, con el consiguiente, a mi entender, desastroso resultado.
También hay que contar con si se pretende dar espectacularidad y hacerlo cercano al espectador incorporando "modas" de cada época, por ejemplo, en los años treinta la figura es lánguida, en los cuarenta predominan las hombreras, en los cincuenta se remarca el pecho y la cintura, esto se deja notar muchas (demasiadas para mi gusto) veces.

Olivia de Havilland in Robin Hood, 1938 by Milo Anderson costumes

Katherine DeMille, "The Crusades," Paramount, 1935, Designed by Travis Banton

Sofía Loren el El Cid, 1961. Vestuario de Veniero Colasanti y John Moore

Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores 1975, vestuario de Hazel Pething

El león en invierno 1968, vestuario de Margaret Fuse

Series: Los pilares de la tierra y Un mundo sin fin por Mario Davignon ¿?

De este ya hemos hablado, es de 1991 y el responsable del vestuario es John Bloomfield

 Enlazando con esto llegaríamos a la fantasía, esto es un vestuario que no tiene que hacer referencia a una época concreta, puesto que es inventada (El señor de los anillos, Juego de tronos), pero que está inspirado en diferentes épocas.
Así nos podemos encontrar prendas o detalles que nos recuerdan a la edad media mezclados con prendas o detalles de otros siglos.
Fijarse en películas de este tipo es peligroso, pues si no sabemos muy bien qué es de cada época nos puede llevar a reproducir algo erróneo y que nuestra indumentaria sea un poco... Kevin Costner.

Con esto llegamos al disfraz, en el disfraz entra en juego la fantasía y la espectacularidad al mismo tiempo que el deseo de parecernos al personaje en cuestión.
Aquí no necesariamente debemos buscar las telas de época, solo que lo parezcan. Así que está permitido todo. Disfrazarse es divertido y tampoco hay que dar mucha importancia ni ser muy rigurosos, solo ser conscientes de que nos estamos disfrazando.
Ahora hay muchos empresas de disfraces que ven un filón en las ferias medievales que se celebran por todo el país. Estas empresas, debido a la falta de documentación, supongo, han colado un traje que ellos denominan de "mesonera medieval" y que en realidad se trata de un traje de imitación costumbrista que podría servir para disfrazarse de mesonera desde el XVI al XIX, pero no tiene ningún elemento identificable como medieval.

Otro modelo muy "vendido" es uno que mezcla detalles de diferentes siglos de la edad media y se suele fabricar en terciopelo sintético y que muy bien sirve para disfrazarse puesto que nos recuerda a cierta imagen que tenemos de aquella época pero, no es un traje medieval.

Y aquí ya entramos en las "inspiraciones medievales", sobre todo se dan para trajes de novia y, como ocurre con todo, unas están más logradas que otras, hay verdaderas joyas pero, no nos olvidemos que solo son trajes con inspiración medieval, no trajes medievales.

Y de las inspiración medieval en la moda ya os hablé en este otro post. 

Espero no haberos aburrido demasiado, nos vemos.